Chateau Montrose, 有译作梦玫瑰，体现其朦胧之美，也有译作望曹酒庄，蒙特酒庄的，在Saint Estephe区中，Montrse是老大哥之一。Montrose的酒有Saint Estephe Latour的美誉，这表示Montrose的质量及劲度能与Latour媲美，而且Montrsoe的酒耐藏，陈年越久，就越能发挥其潜质。
酒庄的名字来源未能考究，虽然在波尔多之中，苏格兰人在那里也有不少发展，而苏格兰海边也有个小镇叫做Montrose，于是有人联想到两者有些关系。但事实是这个联想没有太多的理据支持。Montrose的名字可拆为Mon-trose二字，亦即Mountain Rose，中文可译为玫瑰港，通常这名字是指出岗上漫山遍野的玫瑰，但Chateau Montrose并没有漫山遍野的玫瑰。所以名字与此亦没有太大的关系。
如果放下酒庄的名字来源，Montrose确实能能酿制出好酒来，1887年，庄主成立了Socie-te Viticole de Chateau Montrose,用来管理及营运酒庄。到了1896年，酒庄被授予Louis Victor Charmolue，一直营运了近百年。期间酒庄亦经历了第二次世界大战。那个年代，由于酒庄所在地具战略性地位，德军甚至把土地作为炮兵的基地，结果葡萄园受到了一定程度的炮火损毁。
到了六十年代，酒庄从新振作起来，在七十年代及八十年代，酒庄设备大量更新，庄园的葡萄园得到重新整理，结果酒质有很大的改善。自1989年以后，酒庄早前的革新开始有回报，1989及1990年相当出色。特别是1990年Montrose，更取得了一百分满分。
2000年Montrose酒质也不俗，2003年的Montrose更取得了很高的评价，虽然次Parker并没有给予满分，但及后在多次非正式试酒的场合，Parker也给予满分。于是市场有理由相信，Parker终会为2003年Montrose加分，使它继1990年Montrose之后，成为另外一瓶满分酒。
2006年Montrose酒庄在市场上放盘，新买家是建筑公司的老板Martin Bouygues。原本的Charmolue家族却搬往普罗旺斯经营一间小酒庄。特别的是，Montrose引入钱Haut Brion酿酒师Jean Delmas管理酒窖，使人联想Montrose日前的表现，能否提升至一级酒庄的水平？
酒庄Montrose占地169英亩，葡萄园种植了65%Cabernet Sauvignon、25%Merlot、8%Cabernet Franc，以及2%Pelit Verdot。Montrose的酒Cabernet Sauvignon成分较多，所以耐藏，而且有强劲及结构，能与Pauillac区的酒比拼。酒庄正酒年产量约一万六千箱，副牌酒叫做La Dame de Montrose ，产量约一万两千箱左右。
Montrose的副牌酒的酒质也不俗，特别是靓年份，往往能给人惊喜。印象中能令人惊喜的副牌酒就有2000年及2003年两瓶，均表现出色。就算与其他四、五级酒庄出品的正酒比较，也是棋逢敌手。这两年的副牌酒之中，我叫喜欢2003年，不要以为副牌酒就不耐藏，相信再陈几年，这两瓶副牌酒会有更加的表现。
Montrose的代表之作
谈到正酒Montrose的印象，其中印象深刻的是1961你是那一瓶，又一次在某收藏家的聚会中，有幸同时喝到两瓶1961年Montrose。翻查资料，这瓶酒拿了95分的极高分数，是收藏家早年买下的藏品。为什么要开两瓶相同年份的酒，而不是一瓶？原因是这两瓶酒的来源不同。瓶是英国货，由英国酒商入瓶的，当年波尔多酒的销售，还是一桶一桶运往外地销售的。个别外国酒商便会自行入瓶；另外一瓶是当年在酒庄入瓶的。无论是由英国人入瓶或是酒庄入瓶，两个标签之上也写上L.Charmolue的字样，当年酒庄正是有Charmolue家族拥有，其次是两瓶酒的AOC产区，也是写上Saint Estephe 的。其余标签上所写的其他资讯，包括标志（logo）也大致相同，是酒庄入瓶那个标签会写上“Mis En Bouteille au Chateau”的字样。
酒在开瓶之后，倒入杯中，便会发觉两者的差异。有英国入瓶的那一瓶老态比较严重，酒的颜色以变浅咖色，香味亦有点不干净，有些氧化的感觉。相反，由酒庄入瓶的那一瓶仍然年轻，酒的颜色依然很深，入口更证明了由酒庄入瓶的那一瓶较佳，无论在口感、酒香、复杂度，也要比由英国入瓶的那一瓶优胜。这个结果并不奇怪，亦是预料之内。如果要购入老酒，由酒庄入瓶的品质往往比非酒庄入瓶的为佳。
不过我对1961年Montrose的印象不是那么好，因为两瓶的气味不是那么干净，带有写少枝梗及矿物味道，以及Saint Estephe那种泥土气息。
1961年之后，1986年也相当出色。接着就是1989及1990年这两瓶经典酒。如果计及物值，1989年Montrose优胜，因为价格比1990年Montrose便宜很多。但要数经典的Montrose，1990年必属经典之列。
1990年的Montrose除了是Parker的满分酒，更重要的是售价与品质，在九十年代末期，如果要数一百分满分酒，1990年Montrose往往是的一瓶，正因为售价，所以有不少机会喝过。而1990年Montrose之所以备受争议，就是很多人不明白为何是满分酒。很多人喝过之后，感觉的1990年Montrose虽是好酒，但不足以拿满分，而且很多时Montrose的酒带有些皮革味及森林土气味，不是那么干净。坦白说，我喝过多次这瓶酒，也不是次次满分，有时真的会有这些不干净的气味，令人不舒服。但记忆中喝过一瓶很干净，没有杂味的1990Montrose，这两确实奇佳。不知道为何会出现这种差异，是贮存不当？还是产量太大？抑或是酒质监控未能达至高水平？这便不得而知。
反而印象深刻的Montrose是2003年那瓶。2000年Montrose虽好，但未及2003的质量，还记得，在2003年Montrose刚入瓶不久，酒友嚷着要一试这酒有潜力挑战满分的酒。当我喝过之后，脑中泛起的印象是与年轻的Latour相当类似，完全没有Saint Estephe那种风格。酒香相当纯净，很干净，没有那种枝梗味和矿物味。入口酒身不算太厚，但很细致，很斯文的感觉。如果蒙瓶的话，还以为再喝一瓶一级酒庄的酒。酒的结构紧密而且平衡，充满果香及橡木桶香，但不会过火，在风格上看，十分优雅。难怪酒在入瓶之后，酒价不断攀升，原来识货的人士不少。相信到了2018年以后，在酒成熟之时，会是酒庄代表作之一。